|
Експерти цього неймовірного сховища, розташованого на маленьких вулицях Версаля, навіть відтворили з формули, випадково знайденою в ящику старовинного столу, одеколон, який виробляли на острові Святої Олени для засланого туди Наполеона. Тисячі парфумів, які здавалися розчину з тумані часу, були повернуті до життя завдяки Осмотеке . Нанесені на паперові смужки, ці аромати переносять нас на лісові галявини своєї батьківщини або в часи їхнього першої появи на парфумерній сцені. П'янкий Blue Narcissus від Mury (1920), ностальгічний Christmas Night від Caron (1922), чуттєвий Russian Leather від Chanel (1924), розкішний Crepe de Chine від Millot (1925) ... І це тільки деякі з них! Осмотека також віддає належне піонерам парфумерній індустрії . Луї-Туссен Півер (Louis-Toussaint Piver), один з таких новаторів, залишив нам Crimson Clover (1896), повний такий свіжості, яка втратила своєї актуальності і сьогодні. Інший, Франсуа Коті (Francois Coty), створив знаменитий Jacqueminot Rose (1903), який змусив покупців універмагу Bon Marche втрачати голову через його витонченості та грації. Поль Пуаре (Paul Poiret) став першим кутюр'є, який "сунувся" в парфумерію. Його аромат Parfums de Rosine володіє тими ж енергією, оригінальністю і безтурботністю, як і його мода. Один вдих його спокусливого Arlequinade (1924), наприклад, змушує нас знову і знову підносити до носа паперову смужку, щоб знову насолодитися цим запахом. Інший кутюр'є, Жак Фат (Jacques Fath), розбурхує почуття вишуканими акцентами тонкого Grey Iris (1947). Цей список можна продовжувати і продовжувати. Буде несправедливо відзначити тільки небагатьох серед великої кількості однаково чарівних і дивних творців. Адже в Осмотеке представлена вся "аристократія" парфумерії . У династії Герлен (Guerlain) було всього чотири парфумера з 1828 року - Жак Герлен, наприклад, створював аромати протягом 70 років, - всі вони були членами однієї сім'ї і досі надихають інших своїм впевненим поєднанням традицій та інновацій. Сучасна ера в парфумерії почалася з винаходи синтетичних інгредієнтів в кінці XIX століття. У 1882 році Убіган (Houbigant) зробив перший обережний крок з ароматом Royal Fern, що базується на кумарини, синтезованому Perkin; Еме Герлен (Aime Guerlain) випустив в 1889 році Jicky, використовуючи синтетичну ваніль від Reimer. Зрештою, в 1921 році Ернест Бо (Ernest Beaux) створив всесвітньо відомий Chanel No.5 зі сміливою дозою альдегідів, які до того часу в невеликих кількостях використовувалися в багатьох ароматах. Проте використання синтетичних матеріалів і з визнання - це дві різні речі. Багато парфумерні компанії абсолютно вільно почали застосовувати їх у своїх композиціях. Інші, використовуючи недовіру деяких людей до всього нового, продовжували створювати аромати повністю з натуральних інгредієнтів, переважно рідкісних. В результаті, Жан Пату (Jean Patou) доручив Енрі Альмерас (Henri Almeras) створити "найдорожчий аромат у світі". Квітковий букет Joy показав, що коректно використовувані хімічні компоненти можуть повністю замінити найчистіші натуральні есенції. "Мускус", прекрасний розповідь Персі Кемпа, описує тривогу одного денді, коли він дізнався, що його улюблений одеколон більше не будуть робити з натурального мускусу. Месьє Еме, головний герой, йде в магазин, щоб викупити останню партію поки ще натуральної композиції. Цей криза розвивається в оповіданні паралельно зі страхом перед старістю. "Поки образ його аромату залишається стабільним, постійним, поновлюваних, - пише автор, - він не помічає своєї лисини, зморшок, рук з венозними зірочками, вузлуватих суглобів і сутулою ходи. І він думає, що цього не помічають і інші, поки він носить парфуми з тим же запахом і тієї ж ароматною формою ". (Вираз "ароматна форма" ("olfactive shape") вперше було використано Едмонд Рудницька (Edmond Roudnitska), блискучим творцем Eau Sauvage від Dior, в його книзі "L'Esthetique en Question", де він описує матеріальний характер ароматів, впізнаваний для тренованого "носа" як особа знайомої людини.) Реакція месьє Еме не унікальна; багато людей відчувають себе більш вільно і спокійно під "захисною аурою" свого знайомого аромату . Сила нюхового сприйняття пробуджувати асоціації та давні спогади, дозволяє кожній ароматною есенції створювати свій власний світ, що занурює нас в наше приватне королівство вражень і образів, гармоній і бажань. Маніпулюючи нашими самими інтимними почуттями, парфумер стає архітектором емоційного простору, художником на полотні уяви, скульптором по невловимі матеріалу, який працює на глибокому рівні сприйняття.
|